Заливка лестницы

Руководство по заливке бетонной лестницы

Бетонные лестницы являются самыми долговечными и надежными. Это обуславливается тем, что заложенная там арматура способствует обеспечению прочности покрытия, а бетон является таким материалом, который не подвергается разрушению под воздействием влаги.

Бетонные лестницы всегда считались самыми надежными и долговечными.

Установка может быть сделана внутри и снаружи помещений. Для того чтобы они выглядели более эстетично, можно сделать украшения из керамической плитки или из керамического камня. Но самым важным процессом является заливка. Так как правильно осуществляется заливка лестниц бетоном?

Для того чтобы все сделать правильно, следует запастись следующими материалами:

Расчет ступеней, где: H – высота ступени,а L – ширина ступени.

• деревянными досками или водостойкой фанерой;
• металлическими уголками;
• стальными прутьями;
• щебнем;
• цементным раствором.

Прежде чем приступить к работе, нужно выбрать внешний вид и выяснить, какой высоты будут ступени. Здесь следует исходить из того, что ступени должны быть такими, чтобы по ним было удобно шагать. Классический размер ступеней составляет 17 см, но следует принимать во внимание и их отделку. Ступени должны быть шириной не менее 80-90 см, так как такие ступени очень удобны.

Очень важно оставлять проем деще на этапе строительных работ. Заранее необходимо подумать о том, каким образом она будет ограждена, чтобы потом сделать закладные детали.

Основные достоинства

Бетонные лестницы делают еще на этапе строительства, в этом их отличие от деревянных, которые устанавливаются уже после того, как окончены все строительные и отделочные работы. Другое достоинство сооружений из бетона заключается в том, что ими можно пользоваться на всех этапах работ, а также беспрепятственно носить по ним любые инструменты и материалы.

Бетонные конструкции не расшатываются в процессе эксплуатации, у них есть большой диапазон финишной отделки и возможность обустроить оригинальное освещение. Можно применить иные декоративные приемы. Если делать заливку бетоном самостоятельно, то процесс не приведет к большим финансовым затратам. Потратиться придется только на покупку необходимых материалов.

Строительство популярно еще и потому, что они не боятся влаги, а стальная арматура, которая заложена в их основе, надежно защищает от коррозии. Также возведение бетонной лестницы актуально по той причине, что она является основным составным элементом, который в значительной степени усиливает конструкцию строения.

Из инструментов понадобится следующее:

• гладилка для бетона (она должна быть изготовлена из листовой стали);
• выравнивающая терка (она может быть сделана из пенопласта или из дерева);
• специальный инструмент для заглаживания краев бетонных элементов.

Изготовление опалубки

Первый этап монтажа – изготовление опалубки.

Прежде чем сделать заливку, следует изготовить деревянную опалубку. Основными качествами такой опалубки являются жесткость и прочность. Они помогут избежать вытекания цементного раствора, тогда строение не будет деформироваться. В этом плане можно применить строганые доски и водостойкую фанеру, что значительно упростит отделочные работы в дальнейшем. Следует учитывать, что опалубка должна быть без зазоров, в ней не должно быть больших щелей, через которые вытекает цементный раствор.

После того как опалубка установлена, ее следует полить водой, что способствует ее уплотнению и расширению. Делать этого нужно обязательно, потому что в увлажненные доски цемент впитывается не сильно, вода остается в растворе, а это обеспечивает хорошее затвердение в дальнейшем.

Перед тем как залить цемент в опалубку, нужно установить прутья из стали вдоль всех имеющихся несущих конструкций, а затем связать их прочно между собой. Но делать это нужно правильно, потому что в противном случае качество заливки будет неудовлетворительным, что в скором времени приведет к самым негативным последствиям.

Перед заливкой бетоном, вся конструкция лестницы должна быть укреплена железными прутьями.

Если есть такая возможность, то стальные прутья свариваются. Делать такую работу своими руками не так сложно, нужно только достать сварочный аппарат. Полученный каркас из металла способствует защите от разломов и трещин, кроме того, в значительной степени повышается прочность. Выбирая доски для опалубки, лучше отдавать предпочтение мягким породам дерева.

Опалубка может быть сделана отдельно для каждой ступени либо для всей лестницы сразу.Если сделать ее отдельно, то ступени будут идеальны по размеру и высоте. Для того чтобы конструкция не развалилась, когда будет происходить заливка бетона, по бокам устанавливаются подпорки.

Заливка бетоном

При заливке лестниц бетоном надо подумать о том, чтобы край из бетона в скором времени не раскрошился и не подвергся разрушению. Для этого края закрываются при помощи металлических уголков, но делать это следует до того, как осуществляется заливка бетоном. Нужно сделать приварку прутьев из стальной проволоки к уголкам, в дальнейшем они будут подвергнуты заливке из бетона. Тогда можно быть уверенным в том, что уголки с бетоном сцепятся прочно.

При заливке ступеней бетоном, цемент необходимо утрамбовать так, чтобы в толще не оставалось трещин и выемок.

Каждая из ступеней засыпается слоем щебенки толщиной примерно 7-10 см, все хорошенько разравнивается и заливается бетоном, который следует приготовить заранее. Сделать заливку ступеней можно только с большой осторожностью, потому что этот процесс является одним из важнейших этапов работы. Цемент нужно утрамбовать так, чтобы в толще не оставалось раковин и выемок. Для выравнивания поверхностей ступеней следует воспользоваться специальной доской. Следует не забывать о том, что наступать на ступени можно только после того, как она окончательно высохнет.

После того как с момента заливки прошло 3 часа, бетон необходимо покрыть влажной тканью и оставить так на 15-20 дней. За это время он схватится и окончательно затвердеет. При этом следует учитывать, что в теплое время года влага очень быстро испаряется, поэтому ветошь нужно смачивать не реже двух раз в сутки. Тогда строение не покроется трещинами, что выглядит вовсе не эстетично.

Если сушка бетона происходит в прохладное время года, то можно менять влажную ветошь раз в 3 дня. Однако следует учитывать, что в этом случае время сушки бетона несколько увеличится, но лучше подождать несколько лишних дней, чтобы потом строение было прочным, надежным и красивым долгие годы. После этого остается только отделать лестницу любым приемлемым способом.

Надо отметить, что такая работа не только не займет много времени, но и будет посильной для любого человека, который обладает хотя бы элементарными строительными навыками. Перед тем как осуществлять этот процесс, нужно внимательно подойти к выбору необходимого материала. Для этого лучше взять с собой на строительный рынок человека, который хорошо в этом разбирается. Тогда лестница будет соответствовать всем требованиям.

Заливка бетонной лестницы

• Преимущества лестницы из бетона
• Подготовительный этап строительства лестницы
• Изготовление опалубки
• Монтаж арматуры
• Заливка бетона

Лестницы – это сложные конструкции, предназначенные для передвижения между этажами как внутри, так и снаружи здания. Самыми надежными и долговечными считаются бетонные лестницы. Изготовить бетонную лестницу можно своими руками.

Схема устройства бетонной лестницы.

Преимущества лестницы из бетона

1. В отличие от деревянной, бетонную лестницу закладывают на этапе строительства. Достоинство ее заключается в том, что пользоваться ею можно на всех этапах строительства.
2. Такая лестница не расшатается в процессе эксплуатации. Для ее декорирования и отделки можно использовать самые разные варианты.
3. Бетон стойкий к влаге, а стальная арматура, заложенная в основу лестницы, не боится коррозии.
4. Лестница является составной частью дома, поэтому усиливает прочность всей конструкции.

Для изготовления бетонной лестницы потребуются следующие материалы и инструменты:

• цемент;
• щебень крупностью 10-20 мм;
• песочная масса;
• вода;
• деревянные доски для опалубки;
• строительный брус (сечением 100×100 мм);
• стальные прутья для армирования;
• вязальная проволока;
• саморезы;
• молоток;
• мастерок.

Подготовительный этап строительства лестницы

Схема опалубки ступеней.

В процессе подготовительного этапа нужно произвести небольшие расчеты. Можно самостоятельно нарисовать схему будущей лестницы, которая потом очень пригодится. Стоимость бетонной лестницы будет зависеть от сложности ее конструкции. Необходимо учитывать строительные нормы: высоту, ширину, количество и высоту ступенек. Также необходимо учесть возможность строительства ограждений и других важных деталей.

Для начала нужно определить угол подъема. При этом следует опираться на оптимальные размеры марша, на удобство и сложность всей постройки. Например, оптимальный угол лестницы внутри дома равен примерно 25°- 45°.

Далее следует рассчитать ширину и высоту ступенек. Они определяются из средней длины шага человека, который составляет 60-64 см. При выборе этих размеров должно выполняться следующее условие:

2*Н+L = 60-64 см, где:

Идеальная высота ступенек – 17 см. Чтобы узнать количество ступенек, нужно высоту лестницы разделить на 17. Ширина ступеней рассчитывается из того, что комфортная ширина не должна быть меньше 20-25 см. Общая ширина пролета должна составлять не менее 80 см.

Изготовление опалубки

Схема армирования лестницы.

Для изготовления опалубки понадобятся деревянные доски. Ширина каждой доски должна быть равна высоте ступени. Для опалубки можно использовать и жестяные листы, но это создаст некоторые трудности. Поэтому лучше использовать деревянные доски, т.к. при застывании бетона их будет легче снимать.

В процессе заливки бетона и его застывания при соприкосновении доски могут коробиться. Если вы доски используете 1 раз, то их можно ничем не защищать. Если вы планируете дальнейшее их использование в качестве опалубки для других лестниц, то потребуется гидроизоляционный материал: пергамин, рубероид или старый линолеум.

Для скрепления досок понадобятся саморезы. В таком случае, разбирая доски, не нужно будет стучать молотком, что может привести к растрескиванию всей конструкции. Крепление досок производится при помощи саморезов к основанию лестницы.

Для того чтобы доски опалубки не прогибались, перед заливкой бетона доски дополнительно крепятся продольной пластиной из дерева, которая крепится к спуску лестницы.

Если планируется изготовить криволинейную лестницу, то на устройство опалубки уйдет намного больше времени, т.к. ее нижняя часть имеет изогнутый вид. Здесь можно использовать опалубку нескольких видов: с пленочным покрытием, разборно-передвижная, по принципу деревянного пола, скрепленная зажимами и т.д. Преимущества разборно-передвижной опалубки заключается в том, что ее можно собирать и разбирать без особого труда. Опалубка с пленкой жесткая, но она очень удобная и легкая. Ее размеры соответствуют размерам будущих ступеней. Такую опалубку можно использовать много раз.

Если ступени делаются по принципу укладки пола из досок, то здесь лучше использовать специальные сжимы, которые позволят сделать более плотной подгонку досок. Кроме строительных скоб можно использовать еще клиновые сжимы с подвижными скобами. Для укладки такой опалубки предъявляются особенные требования. К уложенной самой первой доске присоединяют еще 15 досок. Далее крепятся сжим-скобы. При этом необходимо соблюдать расстояние для укладки еще одного ряда досок. Сжимы прибиваются гвоздями. Между досками не должно быть никаких зазоров, они должны плотно прилегать друг к другу. Далее вбиваются клинья, а затем крепится подвижная скоба и фиксируется саморезами. Главное преимущество такой конструкции – это надежность и минимальные финансовые вложения. Самое главное – очень плотно крепить доски, иначе всю работу придется переделывать.

Чертеж лестничной клетки.

Опалубка может быть общей для всей системы, но может быть сделана для каждой ступени отдельно. Если вы хотите получить идеальные по размерам ступени, то лучше делать опалубку для каждой ступени отдельно. Но этот процесс займет намного больше времени.

Самой простой опалубкой является такая, которая устанавливается на лестницу между двумя стенами. Тогда боковую опалубку сооружать не понадобится, а элементы опалубки можно будет прикрепить к стенам.

Более сложный вариант – это одномаршевая лестница с прямоугольным сечением. В данном случае прибавляется еще и боковая опалубка. Но подобные лестницы имеют простую конструкцию, поэтому установить опалубку будет не сложно.

Монтаж арматуры

Следующий этап строительства лестницы из бетона – арматурный каркас. Он нужен для укрепления всей лестничной конструкции. Стальные прутья укладывают вдоль несущих граней и соединяют поперечными связями. Желательно армирующую сетку крепить при помощи сварочного аппарата. Если его нет, то можно использовать специальную вязальную проволоку. Для соблюдения расстояния в 3 см между нижней частью опалубки и арматурной проволокой используют специальные фиксаторы из пластика. По всей длине лестнице армирующий каркас нужно прикрепить к стене. Для этого сверлят отверстия и забивают туда штыри. Затем устанавливают специальные деревянные пробки для будущего ограждения лестницы.

Такой металлический каркас повысит прочность конструкции и защитит бетон от разломов и трещин. Для предотвращения обломов на передней кромке ступени дополнительно усиливают поперечной арматурой.

Заливка бетона

Далее нужно залить лестницу бетонным раствором. Для того чтобы бетон был достаточно крепким, следует при его изготовлении придерживаться следующих пропорций:

• цемент (10 частей);
• песочная масса (20 частей);
• щебень крупностью (30 частей);
• вода (7 частей).

Раствор перемешивается в бетономешалке. Если вы не используете бетономешалку, то мешать надо до жидкой консистенции. Перемешивать надо очень тщательно, т.к. при плохом перемешивании теряется прочность бетона на 20%. Если вам показалось, что раствор слишком плотный, то можно добавить немного воды.

Бетонную лестницу отливают сверху вниз. При помощи мастерка трамбуют и выравнивают раствор. После того как заливка будет закончена, открытую поверхность бетона покрывают полиэтиленовой пленкой и ждут пока бетон наберет требуемой прочности.

После полного высыхания бетона (3-4 недели) снимают опалубку и делают облицовку.

Как правильно залить лестницу из бетона

Сделать крыльцо из бетона своими руками несложно. Но сначала нужно продумать все детали, чтобы, заходя в дом, вы не спотыкались об неудобные ступеньки, а сама конструкция прослужила вам долгие годы. Бетонное крыльцо пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов, так как оно не ржавеет и не гниет. Материалы стоят недорого, а собрать опалубку и залить в нее бетон можно своими силами. К тому же производители предлагают самые разные виды отделок, поэтому никто и не узнает, из чего построено ваше крыльцо.

1. Инструкция по шагам
2. Полезные рекомендации
3. Обзор отделочных материалов

Технология монтажа по шагам

Всегда трудно начинать. В голове сразу возникнут вопросы о форме, отделке, количестве ступенек и других вещах. Хороший чертеж и просчет всех материалов упростит саму работу.

Во-первых, ходить должно быть удобно и безопасно. Поэтому обустройте небольшую площадку перед дверью, она должна быть ниже двери на 50 мм. Постройте лестницу под углом наклона от 25 до 45 градусов. Рекомендуемая высота ступенек — 200, а ширина — не меньше 300 мм, именно такие лестницы делают в многоэтажных домах. Если ступеньки будут выше, дети и пожилые люди не смогут легко заходить к вам. Само крыльцо должно быть не уже 0,8 м, этого места хватит, чтобы один человек мог свободно ходить по нему.

Вопрос о том, построить фундамент под бетонное крыльцо или нет, не имеет однозначного ответа. Все зависит от самой конструкции и типа почвы. Если вам нужна обычная лестница в 3‒5 ступенек с небольшой площадкой перед дверью, а ваш дом расположен на хорошем грунте, делать глубокий фундамент необязательно. Но если вы уже нарисовали чертеж огромной лестницы с навесом, а дом стоит на глинистой почве, придется залить бетоном надежное основание. Так как для рассмотрения всех вариантов пришлось бы написать целую книгу, в этой инструкции мы разберем, как сделать крыльцо из бетона с небольшим фундаментом.

Очистите площадку от мусора и растений. Выкопайте яму не меньше 300 мм глубиной. Рекомендуем изолировать будущую конструкцию пенополистиролом или другим материалом, не пропускающим пар и влагу, которые образуется в грунте. Это не только добавит прочности, но и увеличит срок службы отделки.

Если вы решили целиком залить бетоном будущее крыльцо, засыпьте в яму слой щебня 50 и слой песка 100 мм, пропитанного водой. Чтобы снизить расход материалов для конструкции средних размеров, можно не делать полного бетонирования всего пространства, для этого досыпьте песка до высоты верхней площадки и лестницы, хорошо его утрамбовав.

Для постройки прочного большого крыльца на неустойчивой почве необходимо возвести хотя бы столбчатый фундамент, в интернете есть подробные инструкции, как правильно сделать и залить бетоном столбы. Иначе система будет ненадежна.

Еще один вопрос, ответить на который возможно, только зная все характеристики. К новому частному дому, не успевшему осесть, крыльцо лучше привязать, в идеале залить фундамент и площадку с лестницей одновременно. Проблема привязки к уже осевшему дому разрешается в индивидуальном порядке, так как из-за неравномерной скорости усадки в условиях нестабильного грунта велика вероятность быстрого возникновения трещин. От того, какое вы приняли решение, будет зависеть конструкция опалубки.

Для боковых и нижней граней опалубки подойдет фанера, усиленная брусом, или прочные доски не толще 20 мм. Если древесина сухая, смочите ее, а места, которые будут касаться бетона, обстругайте. Опалубка должна быть выше будущего крыльца на 200‒300 мм в зависимости от прочности грунта. Для скрепления деталей используйте саморезы и уголки. Следите, чтобы не возникало щелей. Укрепите систему, сделав прочные подпорки.

Сначала устанавливают боковую опалубку, она должна быть на расстоянии 100 мм от стены, если вы решили не связывать крыльцо и дом. В это пространство крепят рубероид и наносят слой герметика. Затем монтируют доски, чтобы очертить контур будущих ступенек. После смазывают опалубку изнутри специальной смесью для облегчения разбора конструкции.

Рекомендуем использовать ребристую арматуру. Элементы соединяют между собой мягкой проволокой или сваривают. Чтобы крыльцо стало одним целым с домом, просверлите в примыкающей стене небольшие отверстия и вставьте туда концы арматуры.

Расстояние между слоями арматуры — 150 мм, а шаг в любую сторону — 150‒200. Дополнительно необходимо очертить контуры каждой ступени. Минимальное расстояние до опалубки 40‒50 мм.

5. Приготовление бетонной смеси.

Если вы решили купить готовый бетон, подойдут марки М150‒М200. Чтобы сэкономить, придется разводить смесь самостоятельно. Лучше взять у кого-нибудь бытовую бетономешалку, так как материал моментально застывает, если он не находится в движении.

Чтобы сделать бетон, необходимы:

Таблица пропорций приготовления бетонной смеси:

Пропорция воды может колебаться от 0,5 до 1 части в зависимости от материалов. Не переборщите, иначе бетон потеряет в прочности.

Чтобы бетонирование прошло успешно, важно соблюдать технологию от начала до конца. Существуют специальные добавки для улучшения свойств. Если вы не используете виброуплотнитель, добавьте пластификаторы для облегчения работы.

Чтобы правильно залить крыльцо, начинайте бетонирование с нижних ступенек лестницы. После заливки каждой ступени равномерно распределите бетон по опалубке с помощью палки или виброуплотнителя.

Так как бетон наберет свою заявленную прочность через 28 дней, в идеале выждать неделю после того, как вы залили конструкцию. Если времени в обрез, оставьте смесь хотя бы на 2-3 дня.

Основные нюансы и рекомендации

1. Если во время работ очень жарко поливайте бетон водой каждый день, чтобы не пошли трещины.

2. При бетонировании удобно пользоваться виброуплотнителем. Эта процедура придаст конструкции прочность, а вам будет легче равномерно распределить смесь.

3. Некоторые строители для экономии предлагают использовать крошеный кирпич, битое стекло, камни и другой мусор взамен песка и гравия. Если вы хотите возвести крыльцо, которое развалится после первой зимы, пробуйте.

4. Человеку удобнее начинать и заканчивать подъем с одной ноги, поэтому сделайте нечетное число ступенек.

5. Заливать бетон лучше в ясную погоду, подходящая температура — +20 градусов.

6. Поверхность ступенек обустраивают с уклоном 5 мм, чтобы вода свободно стекала с них.

7. Если вы решили сделать полукруглое крыльцо, опалубку для степеней удобно собирать из тонкой фанеры, оцинковки.

Преимущество крыльца, созданного из бетона, — широкий выбор отделочных материалов. Экономные мастера делают рисунки сразу после бетонирования с помощью шаблонов или выкладывают узоры из гальки, это недорого, но требует внимания и терпения. Существуют и другие варианты.

• Гранитная и мраморная облицовка. Шикарно выглядит и хорошо держится. Другое дело, что небольшой частный дом на фоне этого великолепия может потеряться.
• Клинкерная плитка. Прочная, нескользкая, выглядит очень презентабельно.
• Керамогранит. По качествам не уступает клинкеру, а стоит дешевле.
• Бетонная и тротуарная плитка. Недорогой вариант, но она постепенно крошится, а сделанная вибролитьевым способом скользит.
• Дерево. Не всегда надежно, зато гармонично смотрится с деревянным домом.

Вы можете сочетать несколько вариантов, чтобы создать подходящее к дому и недорогое крыльцо. Например, дерево и бетонную плитку или гранит и керамическую плитку. Важно выбрать надежный материал, чтобы его красота радовала вас долго.

Как залить лестницу из бетона: опыт десятилетий и инновационный подход

Лестница сопровождает человечество на протяжение тысячелетий. Ещё бы: более доступного и одновременно эффективного способа передвигаться вверх-вниз цивилизация ещё не придумала.

Люди, как правило, всю жизнь занимаются построением карьерной лестницы, мы же поговорим о более прагматичном вопросе – а именно: как залить лестницу из бетона.

Основополагающие принципы, учитываемые при изготовлении бетонных лестниц

Прежде чем приступить к такому важному делу, как заливка лестницы из бетона своими руками необходимо прояснить для себя следующие принципиальные моменты:

Важно! Обязательно учитывайте тот момент, что обустройство бетонных лестниц, в силу технологических и конструктивных особенностей, возможно только при увязке её изготовления с общестроительными работами на момент возведения дома. Сделать лестницу из бетона просто так или во время проведения текущего ремонта в доме, в подавляющем большинстве случаев не выйдет.

Если у вас нет опыта в изготовлении лестниц из железобетона, то отличным случаем попрактиковаться станет заливка бетонной лестницы на крыльцо. С неё и начнём.

Оформляем крыльцо: первый опыт

Как залить лестницу из бетона для крыльца своими силами и разумными тратами?

Как правило, такие изделия имеют постой одномаршевый конструктив, мало ограничены в пространстве, не критичны по расчётам статической нагрузки на основание, легко отделываются полным спектром декорирующих материалов, пригодных для использования вне помещений. Цена изготовления, так же, пожалуй, достаточно привлекательна.

Предварительные расчёты: учимся рисовать

И в этом случае вы не будете ограничены в выборе конструктивных и технологических решений.

Практика и инструкция показывают, что бетонная лестница для крыльца имеет следующие усреднённые параметры:

• высота ступени 17-18 см;
• ширина ступени или как её ещё называют шаговая плоскость 30 см;
• конструкция лестницы цельнолитая со связкой ступень-подступенок;
• основание — фундаментная плита или лента, выполненная по классической технологии.

На местности размечается рабочий периметр, который отражает граничные размеры, особенности конструкции, места примыкания к иным конструкциям дома, места усиления или связки лестницы методом использования специальных технологических приёмов.

Важно! Хотя бы на эскизе необходимо отметить наличие и конструкцию ограждений, навесов, декоративной подсветки, элементов противоскольжения и систем антилёд. Их габариты, способы крепления, места расположения каналов подведения питания и прочего. Наличие визуальной информации будет хорошим подспорьем, и позволит вовремя заложить необходимые элементы в общую конструкцию ещё на стадии черновых работ.

Обустройство фундамента: дёшево и не очень

Рациональным решением будет служить создание плиты основания на коренных анкерах. С одной стороны, это позволит существенно снизить толщину плиты основания, с другой сэкономить на количестве арматуры за счёт отсутствия свободных или, как их ещё называют арматурщики, «пустых» плетей.

Коренной анкер, это либо специальное изделие, либо вертикально заглубленная в подошву грунта арматура, которая по своему сечению в 2 раза превышает сечение арматуры основной вязки. Коренные анкера устанавливаются в углах, примыканиях и иных ответственных по нагрузке узлах конструкции.

Плети арматуры горизонтальной вязки максимально жёстко закрепляются на анкерах, как правило, электродуговой сваркой. Вязка проволокой нежелательна.

Внимание. Для тех, кто желает сэкономить на дорогостоящей арматуре, при условии прочного материнского грунта, небольших размеров лестницы и наличия близкорасположенных металлургических предприятий, возможна организация несущей подушки фундамента по технологии шлак-вода.

Обязательно убедитесь, что отвальный шлак выпущен из доменной печи, поскольку электрометаллургические шлаки практически лишены портландцемента. Существенным недостатком данного метода следует считать более продолжительный период времени для созревания массива, по сравнению с монолитным бетоном по классической рецептуре.

Набираем опалубку: конструктор Лего по-взрослому

Пожалуй, это самый ответственный момент во всём процессе. Именно от того факта, насколько вы сможете тщательно и аккуратно собрать воедино все элементы, зависит не только эстетическое восприятие будущего изделия, но и прочность и долговечность.

А поскольку дом начинается с крыльца, недооценивать важность этого элемента не стоит.

Современные технологии предусматривают использование при выполнении бетонных работ типовых инвентарных быстровозводимых опалубок, что на несколько порядков упрощает и ускоряет процесс. Но ввиду их высокой стоимости, использование таких элементов оправдано при изготовлении серии однотипных конструкций.

В остальных же случаях, вполне достаточно товарной обрезной доски «дюймовки» толщиной 25 мм. Или листового пластика, если вы планируете наличие в конструкции лестницы радиусных элементов, например скруглённых опоясывающих ступеней, подворотов и прочего.

Внимание. Следует учитывать, что большое количество радиусных элементов создаст объективные сложности при последующей отделке готовой лестницы. Прямолинейный рез керамики, керамогранита, искусственного и природного камня намного технологичнее, чем криволинейный.

При решении вопроса как залить бетонную лестницу своими руками помимо обрезной доски понадобится:

• фосфатированный саморез с крупным шагом по древесине;
• упорные металлические уголки для качественной связки угловых элементов, которые несложно изготовить и самостоятельно;
• разметочный угольник;
• рулетка.

Другой вопрос: как залить из бетона лестницу не только качественно, но и быстро? Здесь без средств малой механизации вряд ли обойтись.

Из инструментов крайне желательны:

• ручная циркулярная пила или электролобзик с удлинённым полотном 150 мм;
• сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
• вибрационная шлифовальная машинка для удаления неровностей на плоскостях, переходах, приливах уже отвердевшего изделия.

Доска распускается на составляющие элементы, при этом, в процессе разметки следует учитывать толщину перекрытия сопряжения, равную толщине доски. Несомненно, стоит озаботиться изготовлением распорок, которые обеспечат сохранение перпендикулярности плоских элементов при прикладывании к ним нагрузки при заливке бетонных лестниц.

Последующие ярусы вполне обеспечат деревянные бруски небольшого сечения, удобные в монтаже.

Набор арматурного каркаса: скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Заливка бетонного массива: из воды в камень

Проверенная практикой рецептура приготовления бетонной смеси следующая:

Важно. Работы по заливке бетоном ступеней необходимо проводить единой операцией, не разрывая её во времени. В противном случае, возможно неполное смыкание массива искусственного камня. Профессиональные бетонщики называют такое явление «слоёный пирог», иногда добавляя при этом «бабушкин».

Операцию по заливке необходимо начинать снизу, тщательно отслеживая сохранение прочности конструкции опалубки под возникшей нагрузкой, и вовремя выравнивая прослабленные и смещённые распорки. Заливая массой каркас, следите за хорошим наполнением всех пазух и поднутрений, пресекая образование пустот и полостей.

Видео в этой статье показывает ключевые моменты технологии изготовления и порядок действий.

Применение вибратора даёт возможность получить более плотный и качественный массив. В крайних случаях, залить ступени из бетона можно и без него. Как бюджетный вариант подойдёт и ручная трамбовка.

Если первый опыт завершился удачно, просчёты и технологические нюансы учтены, стоит переходить к более сложному варианту, изготовлению бетонной лестницы на второй этаж своими руками.

Лестница межэтажная: всё выше и выше и выше

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

• Угол наклона маршевого пролёта 30-40 градусов,
• высота шага ступени 18-20 см,
• ширина шаговой площадки 27-32 см.

Боковые торцы могут быть открытого и закрытого типа, что подразумевает использование как в межстеночном пространстве, так и в качестве отдельной самостоятельной конструкции

• Самая простая и наиболее универсальная конструкция.
• Широкие возможности по отделке и дизайнерским экспериментам.
• Не требует сложной опалубки и дополнительного раскрепления в межэтажном пространстве.
• Требовательна к пространству ввиду длинного единого пролёта.
• Лестница этого типа имеет очень большую массу, особенно при облицовке массивом керамогранита, натурального и искусственного мрамора и проч.

• Угол маршевого пролёта до 42 градусов,
• высота шага до 22 см,
• ширина шаговой площадки до 30 см

• За счёт отсутствия подступенков, возможно общее облегчение конструкции по сравнению с предыдущим типом до 35-40%.
• За счёт отсутствия ограничения для носка ноги возможно сокращение ширины шаговой площадки.
• Этот тип лестницы менее требователен к прочностным и массово-габаритным характеристикам опорной площадки.
• Объективно меньшее количество отделочных материалов, необходимых для финишной отделки готового изделия.
• За счёт сквозной конструкции нежелательно размещение пролётов таких лестниц над зонами отдыха в доме.
• Более высокие требования к прочностным характеристикам косоуров и дополнительных несущих конструкций.

• Угол наклона маршевых пролётов может быть разновеликим и колеблется в пределах 30-45 градусов.
• Высота шаговой площадки и ширина ступени в пределах общепринятых стандартных величин

• Применяются в случае ограниченного пространства, не позволяющего применить простые одномаршевые пролёты.
• За счёт применения конструктивного разнесения масс более рационально распределяют статическую нагрузку на основание.
• Требуют большего количества товарного бетона для выполнения монолита.
• Как следствие увеличивается количество отделочных материалов и сопутствующей фурнитуры.
• Более сложная опалубка и применение комбинированной системы вязки силового каркаса.

• Конструктивной особенностью следует считать наличие «хребтовой» оси, вокруг которой обвязываются ступени с практически полным отсутствием прямолинейных участков.
• Высота шага и ширина шаговой площадки в пределах общепринятых для других типов лестниц величин

• Применяются при отсутствии свободного пространства для изготовления и монтажа лестниц других типов, очень часто размещаются в эркерах и иных выделенных элементах конструкции дома.
• Требуют очень точных расчётов сопромата и высокой культуры и опыта изготовления.
• Применяется многоуровневая система перевязки силового каркаса и гибкая опалубка.
• Не рекомендованы для самостоятельного изготовления лицам, не имеющим соответствующих знаний и производственной практики.

Технические нюансы: коротко о главном

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

• В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
• В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни фр.5-25 с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
• Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
• При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей. Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах.

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

Как бетонщик со стажем хочу сказать ,что бетонные лесницы делают специалисты по монолитным лестницам и только они , все ваши попытки собрать опалубку межетажной лесницы плохо кончатся. Не советую даже пробовать.Обращайтесь к специалистам. Добавлю что монолитная лестница это самая дорогая работа по бетону 6-8 т. р. За куб.

Строитель-путешественник. После окончания учебы (Новочеркасский Южно-Российский Государственный Технический Университет) работал как в России и СНГ, так и в Польше с Германией.

Архитектор. Общий строительный стаж работы 24 года. Закончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). За плечами опыт работы от бригадира до начальника проектного бюро. Так же в предпринимательской деятельности. В данный момент на пенсии.

Инженер-проектировщик. Опыт 3 года. Закончила Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (ФГБОУВО), Факультет: Информационные системы и технологии. Считаю, что хороший проект дома может сэкономить вам не меньше 30.000 на одних только материалах

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

• 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
• 160 мм при диаметре 12–14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

• вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
• сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
• сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.